Часы на газоразрядных индикаторах – изготовление корпуса часов

Nixie clock корпус

Steamwatch Сложность: высокая Найди все необходимое в разделе материалы для творчества Введение Данная статья — не пример наилучших технических изысканий. Это история о том, как возводился именно этот корпус для часов. Многие операции можно было бы исключить, воспользовавшись иными материалами... Также не буду обосновывать здесь некоторые стилистические тонкости выбор обоев, системы окон , так как это совершенно другая история. Фото могут немного не соответствовать описываемому порядку процессов, так как обычно делалось параллельно несколько вещей. Проходные фото стен, текстур, конструкций найдены в интернете или сделаны мною на улицах города.

Приветствую самых стойких! Часы на ГРИ почти готовы. Осталось совсем немного — изготовить приличный корпус для них. С творческим мышлением и фантазией у меня туго, поэтому для будущего корпуса из множества вариантов выбрал простой деревянный брусок. Аргументация выбора была простая: натуральный материал и будущий владелец может легко украсить декором сам. Заготовкой послужил небольшой кусок бука.

Отмечу, что на этом этапе самым сложным для меня оказался поиск чертежа цоколя лампы со всеми размерами. В результате моя плата получилась вот такой: Вырез под разъём питания который будет закреплён на корпусе, а с платой соединён проводами и вырезы под электролитические конденсаторы — для уменьшения габаритов и толщины собранной платы. Далее — экспорт в формат gerber, заказ на Jlcpcb. Результат: На нижней стороне платы перечислены индикаторы, которые можно в неё установить без доработок Сборка платы О том, как паять SMD и выводные компоненты я не смогу сказать ничего нового, поэтому лишь уточню пару нюансов. В данном случае лампы не впаиваются в плату, а устанавливаются через штырьки из разъёма DPBS-25F, которые отдельно можно найти в продаже по запросу "nixie tube pin" — это заметно упрощает сборку. Во-вторых, если используете какие-то флюсы, не забывайте их потом отмывать. Сам я использую припой с флюсом, не требующим отмывки, что довольно удобно.


Корпус для ламповых часов

Через неделю пришла посылочка с корпусом. Первая попытка сделать корпус часов потерпела не удачу и держа в голове те ошибки, которые я допустил ранее, принялся за работу. Делаем корпус для ламповых часов. Поверьте, это стоит того: даже спустя четыре года я иногда подолгу любуюсь тем, как внутри ламп разгораются и гаснут оранжевые цифры. Поэтому пришлось делать его самой. Первый режим:. Steamwatch Сложность: высокая Найди все необходимое в разделе материалы для творчества Введение Данная статья — не пример наилучших технических изысканий.

Варианты корпусов для ламповых часов nixie clock 7 октября 2020 В этой статье я поделюсь опытом, как я изготавливал разные варианты корпусов для ламповых часов. Слоёный пирог из фанеры покрытый шпоном. Такой вариант корпуса подойдёт для часов на любых лампах. Отличаться будет только ориентацией слоёв фанеры. Красный - фанера толщиной 10 мм; жёлтый - 21 мм; зелёный и голубой - 6 мм.

Делаем корпус для ламповых часов. Для его завершения она должна быть снабжена хорошим корпусом, а вот с этим часто бывают проблемы.


Архив рубрики: Корпуса для ламповых часов.

Steamwatch Сложность: высокая Найди все необходимое в разделе материалы для творчества Введение Данная статья — не пример наилучших технических изысканий. Это история о том, как возводился именно этот корпус для часов.

Многие операции можно было бы исключить, воспользовавшись иными материалами... Также не буду обосновывать здесь некоторые стилистические тонкости выбор обоев, системы окон , так как это совершенно другая история.

Фото могут немного не соответствовать описываемому порядку процессов, так как обычно делалось параллельно несколько вещей. Проходные фото стен, текстур, конструкций найдены в интернете или сделаны мною на улицах города. Материалы: стекло, дерево, фанера, латунь, медь, бумага, акрил, смолы, лаки, клея, масло, керамическая плитка, алюминий, бронза, горный хрусталь, сталь, флоки и т.

Габариты: высота 32 см, ширина 27см глубина 13 см. Стекло: фон и фронт История началась с плитки. Стеклянная, покрашенная с тыльной стороны, квадратная, обычная.

Куплена в каком-то стандартном худмагазе. Засела в голову идея: а что если это были бы стеклянные блоки для стены в заводском помещении? С этой устойчивой ассоциации все и понеслось. Однако бормашина на малых скоростях не справлялась, а на больших очень быстро нагревала стекло, да и поверхность давала неровную. Помучившись с техникой, я перешла на ручной труд и просто вклеила все плитки на фанерную дощечку. Клеила на пва: лила жирно и потом оставила сушиться под прессом. Эту конструкцию можно было уже шкурить, стачивать, всю и сразу.

Времени на это ушло много. Я убила на это несколько дней, шкуря мягко по чуть-чуть в свободную минуту. В итоге получились стеклянные абсолютно прозрачные блоки. На самом деле почти: так как шлифуемую поверхность я оставила матовой, а во-вторых, изначально плитку я брала зеленую, синюю и коричневую. Так мелкие вкрапления цвета, оставшиеся на стекле, напоминают естественную плесень и грязь. Кинула фанеру на день в воду, она разбухла, подняла с себя мозаику, клей сошел.

Мою стекло, высушиваю. Некоторые плитки отжигаю, чтобы они лопнули : Собрала их вместе с расстоянием в несколько мм на листе в клеточку, приклеив их силикатным клеем, и затерла все эпоксидкой как затиркой. Процесс весьма сложный, так как надо успеть снять эпоксид с плитки пока он не схватился. А чем больше масса замешиваемых частей смолы, тем быстрее идет реакция не линейно, но все же. Так что плитку я затирала в 2 итерации, колеруя состав на ходу.

Почему эпоксидкой — потому что мне нужна была стеклянная стена, собранная из блоков. Погрешность размеров стеклянных квадратиков большая, собрать их в какую-нибудь сетку нереально, так как это сильно увеличит зазоры между ними.

Когда все схватилось, по периметру обклеиваю медной витражной лентой, доделываю уголки и края. И уже видна ориентация стеклянной стены: битым блоком вниз. Бумагу снизу вымачиваю и спокойно снимаю. Часы Плату я заказала у Past Indication. Паять я не люблю, поэтому даже не стала возиться с платой, просто купила готовое изделие. Первый раз я покупала стандартную модель, одела ее в картонный корпус и так и оставила.

Именно первый экземпляр натолкнул меня на идею создания следующего. Примерно прикидывая что будет, я обрамила стеклянную стену по периметру в деревянные рейки. Для окон спереди понадобилось супертонкое стекло. Поэтому я остановилась на предметном. У него определенный размер и это диктует свои особенности.

Отжигаю несколько стекол, чтобы на них появились трещины, оборачиваю медной лентой. Это даст прочность конструкции, теперь их можно мыть и не бояться стереть случайно акрил. Обагечиваю стеклопакеты: по 3 справа и слева, и в центре 2.

Это сделано, чтобы при закрытых окнах рамы не закрывали лампы часов. В самое правое стекло добавляю медную протравленную сетку. Крашу акварелью дерево и вскрываю алкидным паркетным лаком. Корпус: сборка Отталкиваясь от готовых окон и задней стеклянной стены, делаю чертеж для резки фанеры. Конечно, некоторые детали потом перепечатывались, это всегда так.

Специально не стала делать соединения шип-паз, чтобы проще было работать вживую, если что-то придется двигать. Через неделю пришла посылочка с корпусом.

Вскрываю, пересчитываю, смотрю соответствие, пишу ребятам, где они накосячили, чтобы доделали : Максимально собираю на скотчик конструкцию.

Посмотреть вживую, выловить неточности — все это лучше сделать на этом этапе, чем позже. Параллельно собираю и вклеиваю стеклянную заднюю стенку в нишу. Шкурю детальку до адекватности. Все детальки крашу черным акрилом. Во-первых, защищает как грунтовка, во-вторых, чтобы убить этот цвет нового дерева. Очень мешает на стадии разработки. Собираю «основание». Проверяю, что все лампы входят свободно и легко.

Нужно зафиксировать плату в корпусе. Для этого у нее предусмотрены отверстия по углам. Просверливаю сверху в корпусе отверстия для 4-х длинных винтов, утапливаю шляпку винтов полностью, заливаю эпоксидом.

Снизу винты тоже затягиваю гайкой и заливаю для надежности. Проверка, что все встает нормально : По умолчанию пол такого помещения должен быть вымощен керамической плиткой: Нашла специально настоящую керамическую неглазурованную, 3х3 мм. Снимаю абрис пола на миллиметровку так как на ней есть разметка. Сверху креплю лист монтажной пленки. На нее собираю пол «шашечкой», периодически подклеивая плитку на пва для монтажки все же она оказалась тяжеловата. Ориентируюсь по разметке, чтобы сохранить вертикали и горизонтали.

Приклеиваю основной блок плитки на место. Уже вживую выкладываю остальное, проверяя расстояние до будущих стен. Когда все готово, стачиваю крупным напильником до ровного края состыковку со стенами. Бормашиной прохожусь по отверстиям для ламп. Самое эпичное: мешаю затирку для плитки с пва и черным акрилом. Густо закрываю абсолютно все что так долго делала.

Когда все высохнет, смыть это просто так нереально, нужно сошлифовывать. Именно поэтому была взята неглазурованная плитка, чтобы сделать идеально ровный пол.

Большим напильником, правдами и неправдами, все это снова становится красивым и терракотовым, но теперь уже ровным : Стены Прежде чем монтировать их на место, обклеиваю обоями. Потратив насколько дней на бега по магазинам, я так и не нашла нужного мне принта. Поэтому пришлось делать его самой. Порезала две дорогущие дизайнерские бумажечки и скрестила их между собой, сделав перебивку коричневых полос с голубой французской лилией.

Когда все это собрано вместе, выглядит оно очень дробно. Усиливаю шов стены-корпус мебельным степлером. Плинтус и второй этаж Проверяю состыковку пола и стен.

Кое-где пришлось нарастить смолой пол, теперь все это спрячется под плинтусом. Плинтус — тоже деревянные палочки, порезанные вдоль по 1 мм обычным канцелярским ножом. Второй этаж балкончик делается из того же материла, но уже спиленного и сошкуреного. Собирается пол и подпорки, далее все это опять красится и монтируется на место. Вставляю часы, смотрю как будет проходить левая лампа на второй этаж.

Для самого шнура в фанерной стене, из которой он появляется, прорезаю небольшое углубление. Окна Фасад изготовлен из толстой рамы фанера 5 и тонких резных вставок фанера 1,5 , сзади собираю все это на предметное стекло. В правой стене, над главным входом, планировалось большое окно.

Раму-сетку я «распечатала» из авиационной фанеры, толщиной в 1,5 мм из нее же вырезаю и ажурные вставки на фасад внутрь квадратиков вставляю пластиковую плитку серых и бежевых оттенков. Пластиковых деталей в проекте можно пересчитать по пальцам эта плитка, рейка по которой двигается каретка с крюком и рельсы консольного подъемника.

Снова стены Сращиваю стены, смотрю что вышло: Где-то в это время вылупился вот такой сорванец, он с самого начала уже знал, что будет сидеть прямо перед лампами : Облицовка происходила в три этапа: Вначале наращивались и выравнивались стены там, где это было необходимо.

Довольная, открыла дома уже упаковку и поняла, что такими глыбами только гвозди забивать : Да и на кирпичи это было мало похоже неровные, цвета странного и весьма гомогенные. Максимум на что они пригодились бы — это на облицовку нижнего яруса. Собираю на эпоксид фундамент потому что потом придется много шлифовать , колерую его в серый цвет. Когда все готово, сошкуриваю самой крупной шкуркой до ровной поверхности по всей длине.


83 :: 84 :: 85 :: 86 :: 87 :: 88 :: 89 :: 90 :: 91